От редактора: Эта статья хоть и написана бас гитаристом, относится больше к звукорежиссуре. Хотя по моему мнению, настоящий бас гитарист должен знать, как и зачем крутить ручки на своем оборудовании. В этой статье речь не идет о настройке тембра. Автор фокусируеся на проблеме подавления обратной связи с помощью эквалайзера.

Как это не печально, многие бас гитаристы неправильно используют эквалайзеры на усилителях. Они сразу же, не задумываясь выставляют на них конфигурацию «улыбочка». Средние частоты опущены, низкие и высокие подняты, в итоге из регуляторов эквалайзера получается кривая, похожая на улыбку. Я часто говорил, что производитель может сэкономить кучу денег, просто добавив на устройство кнопку, которая делает то же самое: усиливает высокие и низкие частоты, ослабляет средние. И вот, я увидел именно это – кнопку с такой функцией. Она обнаружилась на задней стороне усилителя Mackie, который принадлежит моему другу. Я точно не знаю, чем руководствовались инженеры фирмы Mackie, но я могу рассказать, почему множество людей используют «улыбочку» на своих усилителях и комбиках. Обзаведясь различными музыкальными инструментами и аппаратурой, они считают, что комбики выдают избыток средних частот, а с высокими и низкими не справляются. Это предубеждение пришло к нам из 60-х и 70-х годов, когда многие комбики действительно страдали этим недугом, но сейчас предполагать это по умолчанию просто неразумно. За последние 30-40 лет многое изменилось. На самом деле, многие бюджетные комбики даже слишком хороши в воспроизведении высоких и средне-высоких частот, так как для этого у них есть специальный высокочастотный твитер, который часто более эффективен, чем конусные громкоговорители: чем выше частота, тем меньше потребляется мощности для одинакового уровня децибел. Для таких устройств скорее нужно убирать высокие частоты, а не усиливать их.

Эквалайзеры выпускаются в нескольких видах. Два самых распространенных – это графические и параметрические. Еще существуют устройства, которые автоматически определяют проблемную частоту и удаляют узкий участок сигнала именно там, где это необходимо. Их называют подавителями обратной связи. Такой аппарат иметь очень неплохо, но, к сожалению, они довольно дороги.

Что такое графический эквалайзер и как им неправильно пользоваться

Графические эквалайзеры имеют такое название, потому что напоминают столбчатый график. При их использовании сразу можно видеть, какие частоты усилены, а какие ослаблены. У них обычно есть ряд полос регуляторов, и каждая полоса отвечает за определенный частотный диапазон. Те, что отвечают за низкие частоты, находятся слева, те, что за высокие - справа. (Когда-то у меня был басовый усилок с секцией эквалайзера, в ней было штук семь вращающихся регуляторов с подписанными под ними частотами, и надписью «графический эквалайзер». Не сомневаюсь, что разница между ним и типичным графическим эквалайзером была только в том, что вместо обычных регуляторов у него были эти крутилки, но был ли этот эквалайзер действительно графическим?)

Некоторые графические эквалайзеры встроены прямо в микшерный пульт или в голову. Другие устанавливаются в рэковую стойку и обычно занимают 1-2 места. Графические эквалайзеры различаются числом полос. Наиболее распространены семиполосные, пятнадцатиполосные и эквалайзеры с 31 полосой. Последние еще называют «третьоктавными», потому что ширина одной полосы такого эквалайзера приблизительно соответствует трети октавы. Как видите, диапазон действительно большой. Если нужно понизить частоту, которая дает фидбэк (обратную связь, свист), убирается не только эта частота, но и большой кусок снизу и сверху. А чем меньше полос на весь диапазон, тем большую «дыру» приходится делать в сигнале, чтобы убрать проблемную частоту. Соответственно, там, где 31-полосный эквалайзер уберет треть октавы, семиполосный – более чем полторы! Так что использовать небольшие эквалайзеры нужно с осторожностью. Рэковые эквалайзеры обычно или 31-полосные высотой в 1 юнит, или двухканальные 31-полосные высотой в 2 юнита, или двухканальные 15-полосные высотой в 1 юнит. Я встречал также более старые, двухканальные 15-полосные высотой в 2 юнита. Могут встретиться и семиполосные одноканальные или двухканальные рэковые эквалайзеры. Я таких никогда не видел и не советовал бы покупать, разве что в случае, когда у вас очень мало средств и нет вообще никакого эквалайзера, а этот продается за двадцать долларов. Думаю, это лучше, чем не иметь эквалайзера вообще, но ненамного. Учитывая немалую ширину полос, по факту это не больше, чем семиполосный регулятор тембра. Такие эквалайзеры слишком неточные; пытаться с их помощью устранить фидбэк – это как гоняться за мухами с кувалдой. Обычно они бывают только на автономных головах, таких, к которым спереди подключается микрофон, а сзади колонки.

При настройке эквалайзера многие люди автоматически понижают средние частоты и поднимают низкие и высокие. В итоге регуляторы образуют кривую, которая элегантно спускается от басовых частот к средним и столь же элегантно поднимается к высоким. Выглядит мило, но в большинстве случаев это неверный путь. Мне приходит в голову только одна ситуация, когда это на самом деле нужно: когда усилитель хорошо себя показывает в среднем диапазоне, но низкие и высокие частоты выдает убого. Вот тогда-то приходит мысль, чтобы выровнять частоты, усилить верхние и нижние и ослабить средние. В теории это должно помочь выровнять частотный отклик, но на практике все же не очень хорошо работает, так как слишком громкими или тихими бывают обычно не целые диапазоны, а определенные частоты в диапазоне.

Почему, спросите вы? Ваше звучание зависит от многих параметров. Размер и форма помещения, количество мебели и плотность материала, из которого она сделана, количество людей и плотность материала, из которого они сделаны (про плотность людей я пошутил, вряд ли можно услышать какую-то разницу, но общая идея такова). Также микрофоны и колонки (и возможно микшер и/или оконечник) могут выдавать одни частоты лучше, чем другие.

Твердые поверхности отражают звук, мягкие – поглощают его. Попробуйте поорать в бетонную стену на расстоянии нескольких сантиметров, а потом на том же расстоянии в подушку, и вы поймете, что я имел в виду.

Если задняя стена сцены – просто окрашенный бетон, при увеличении громкости мониторов может появляться противный отзвук. Такая же ерунда бывает, если играть в клубе наподобие того, где я один раз играл – длинная узкая комната, стоишь в одном ее конце и стараешься донести звук до противоположного конца, где стена. Хотя в этом случае проблема может быть в динамиках.

Перепады напряжения также могут влиять на то, как оборудование воспроизводит частоты. Я это замечал в основном в промышленных зонах. Возможно, вы тоже обращали внимание на что-то подобное: вчера все звучало супер, а сегодня – мягко говоря, не очень, хотя с тех пор ничего не менялось.

В любом случае, как можно видеть, довольно много вещей может повлиять на то, как работает ваше оборудование. А то, как работает ваше оборудование, соответственно, влияет на ваш звук. Так что давайте посмотрим, чем нам может помочь графический эквалайзер, и как нам подчинить его своей воле.

Настройка графического эквалайзера

Возможно, вы уже пользовались графическим эквалайзером и получили не самый блистательный результат. Может быть, вы даже задавались вопросом, не специально ли его назвали графическим, чтобы привлечь покупателей. Не стоит падать духом – есть простой способ заставить эту штуку работать, и он не требует ни абсолютного слуха, ни человеческих жертв или магии вуду.

1. Поставьте на минимум общую громкость мониторов и динамиков. Это крайне важно.
2. Установите в среднее положение регуляторы тембра на каждом канале, используемом на пульте. Позже можно будет вернуться и настроить их, но пока что мы не хотим, чтобы они влияли на частотный отклик во время настройки эквалайзера.
3. Поставьте по центру все регуляторы эквалайзера. По центру – значит на середине между верхом и низом. Да, все. Не поддавайтесь соблазну оставить тот регулятор в нижнем положении из-за того, что «на этой частоте всегда фидбэк». Просто сделайте это. Готово? Хорошо. (Некоторые регуляторы издают легкий щелчок в центральном положении, так его легче определить.)
4. Медленно и аккуратно увеличивайте общую громкость динамиков или мониторов (смотря что вы настраиваете), пока не услышите легкий звон. Теперь немного снизьте ее, чтобы перестало звенеть.
   Важное замечание:когда я говорю «медленно и аккуратно», я имею в виду медленно и аккуратно! Многие частоты, которые будут реально визжать, если вы будете неосторожны, имеют такой диапазон, что на большой громкости могут повредить ваш слух или слух того, кто будет в это время на сцене (или возле динамиков). Когда настраиваете мониторы, неплохо предупреждать остальных, чтобы они ушли со сцены, или отошли от динамиков, если настраиваете динамики. Но вреда от звукового давления можно избежать, если на этом этапе действовать медленно и аккуратно.
5. Медленно и аккуратно двигайте каждый регулятор вверх, по одному, начиная с самого нижнего диапазона. Если от этого ничего не меняется, верните регулятор в среднее положение и оставьте там. Переходите к следующему и проделывайте то же самое, пока не обнаружите диапазон, который звенит. Этот регулятор поставьте где-то на три четверти вниз. Проделайте это для всех регуляторов. Когда встретятся такие, которые прямо визжат, когда их двигают, ставьте их ниже остальных.
6. Медленно и аккуратно увеличивайте общую громкость на пульте, пока не услышите легкий звон. Остановитесь, чуть-чуть уменьшите звук, и дело в шляпе.

Вот и все! Не правда ли, просто? Уточню, пожалуй, что суть здесь не в том, чтобы продолжать увеличивать общую громкость, опуская регуляторы так, чтобы не возникала обратная связь. Это только испортит дело. В идеале должно быть опущено не больше двух-трех регуляторов. На семи-восьми стоит остановиться, пока все хорошо, к тому же скорее всего звук уже и так довольно громкий. Если продолжать, громче не станет. Помните, каждый регулятор понижает минимум треть октавы, а 7- и 15-полосные и того больше.

И да, «три четверти» – это просто условность. Через некоторое время вы научитесь определять, насколько опускать регулятор, в зависимости от того, как быстро возникает фидбэк при его поднятии.

Параметрические эквалайзеры

Параметрическим эквалайзерам для работы хватило бы и одного регулятора. В самом базовом варианте это просто регулируемый частотный фильтр. Настраиваете его на частоту, и он вырезает в этом месте часть сигнала. Конечно, бывают гораздо более сложные варианты, с параметрами, определяющими размер полосы, характер кривой, степень усиления/ослабления полосы и т.п. Параметрический эквалайзер очень легко настроить: просто изменяете ширину полосы фильтра, пока обратная связь не уйдет. У большинства из них ширина полосы может быть гораздо уже по сравнению с графическими эквалайзерами, так что уже не приходится бегать за мухами с кувалдой. Единственный недостаток – это количество фильтров. У некоторых всего один фильтр, у более дорогих – около пяти.

Подавители акустической обратной связи

Это клевая вещь! Чтобы контролировать обратную связь, просто переходите в режим настройки, выкручиваете входной звук на полную и увеличиваете громкость динамика, пока не услышите звон. Фильтр находит эту частоту, захватывает ее, бац – обратная связь уничтожена! Продолжайте, пока не используете почти все фильтры (как минимум один нужно оставить, чтобы устранить фидбэк, который может возникнуть во время выступления). Вот и все. А самое крутое – это то, что фильтры убирают действительно маленький участок, именно тот, где был фидбэк. Это значит, что они не влияют на общее звучание, а только избавляют от фидбэка. После того, как подавитель настроен, можно вернуть звук на обычный уровень и проиграть какую-нибудь запись, переключая эквалайзер между активным режимом и байпасом. Разницы вы не услышите.

Есть много разных моделей подавителей обратной связи: от устройств, которые втыкаются между пультом и микрофоном или акустической гитарой, с шестью-семью фильтрами, до ультрасложных вариантов, у которых количество фильтров много больше, чем реально может потребоваться. За их цену можно купить симпатичный подержанный автомобиль, серьезно.

Вокалисты, которые страдают от того, что их недостаточно хорошо слышно в мониторах, должны пойти и купить подавитель обратной связи для микрофона. Я хочу сказать, бегом бегите в ближайший музыкальный магазин и хватайте такую штуку. С ней микрофон будет гораздо лучше слышно через мониторы и динамики. Вы сможете слышать себя, и публика тоже сможет вас слышать. (Если, конечно, в остальном система в порядке.) Цена? Примерно как три нормальных микрофона. Поверьте, оно того стоит. В конце концов, вы, вокалисты, не так уж много прибамбасов себе покупаете.

В целом, эквалайзеры – это не так уж сложно, если подходить к ним с логической точки зрения и осторожно обращаться с громкостью.

18 февраля 2013
Автор: Kelly Marsh
Источник: How to EQ Your PA
Перевод: Ася Сорокина